Чернігівський мандрівник дістався Улан-Батора

Відомий чернігівський мандрівник, письменник і журналіст Олександр Волощук дістався Улан-Батора, де опинився після місячної мандрівки Китаєм.

Про це він написав на редакційну скриньку "Високого Валу" сьогодні вранці.

В цій країні у Олександра дві головних мети: перетнути з півночі на південь пустелю Такла-Макан, пройшовши таким чином маршрутами Миколи Пржевальського, потрапити на Тибет і досягти Лхаси.

Обидва пункти «програми-максимум» вдалося виконати, хоча просто і легко вони мандрівнику не далися.

- Достатньо сказати, що на Тибет я потрапив лише з п’ятої (!) спроби… Більш докладно про це – в моїх трьох літературних етюдах, написаних під час мандрівки Китаєм, - пише Олександр.

Отже...

ТАКЛА-МАКАН

Солнце, которое не греет. Деревья, которые не дают тени. Река, которой нет. Это – пустыня Такла-Макан. В переводе с уйгурского её название означает «войдёшь – не выйдешь». Я вошёл в неё. И вышел.

Бесконечное море барханов из серого песка. Тысяча километров с запада на восток, более четырёхсот – с севера на юг. Колючий ветер. Чёрные верблюды. Труп сайгака у дороги. Здесь очень сухо. В иные годы осадков не бывает совсем.

В 1885 году через Такла-Макан прошёл Николай Михайлович Пржевальский, возвращаясь из 2-й Тибетской экспедиции. Через 128 лет эту пустыню пересёк и я.

Пржевальский шёл вдоль реки Хотан-дарья, лишь три месяца в году доносящей свои воды до более полнокровного Тарима. Я прошёл по новой асфальтовой дороге, построенной в пустыне китайцами. А вместо Хотан-дарьи увидел только сухое русло.

Пржевальскому было несравнимо сложнее. Он шёл по абсолютно дикой Центральной Азии, рискуя быть убитым воинственными и недружелюбными дунганами. Мне же было куда проще – бурная китайская цивилизация потихоньку оживляет даже огромную пустыню. Но за 128 лет не поменялись ни цвет песка, ни жуткий ночной холод, ни ощущение бесконечного одиночества среди барханного моря.

Тысячелетние деревья растут вдоль русел Хотан-дарьи и Черчена. Они помнят множество торговых караванов средневековья. Две нити Великого Шёлкового пути проходили когда-то по северной и южной окраинам пустыни. Внутрь же Такла-Макана никто не хотел заходить. Потому что там – верная гибель. Войдёшь – не выйдешь…

…Западный Китай, Уйгурия. Пустыня Такла-Макан. Я вошёл в неё. И вышел.

12 декабря’ 2013 ( г. Цемо, Китай)

ТРИНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ В КИТАЕ

Тринадцатый день в Китае. Позади – 3300 километров автостопных дорог, впереди – Бог ещё знает сколько. Самое неприятное – вылезать утром из тёплого спальника в морозную реальность. Декабрь, однако…

Цель сегодняшнего дня – проехать 400 километров от Дуланя до Синина. Для десятичасового светового дня – задача вполне выполнимая. Выходя на трассу, нахожу гайку. Это к удаче.

Но что-то сегодня с автостопом не заладилось. Фуры не останавливаются, а легковушки, если и стопятся, то или оказываются деньгопросными, или удирают, так и не поняв, куда я хочу ехать. Языковой барьер. Увы, в Китае это, действительно, проблема…

Уже полдень, а от Дуланя я продвинулся всего на десять километров. Начинаю нервничать. Вот останавливается легковушка с пожилой китайской парой. Иду на хитрость – сначала сажусь в машину, затем объясняю свою сущность. Это действует. Но еду недалеко – всего пару километров, до ближайшей деревни.

Стоять на трассе холодно. Иду пешком, подголосовывая на ходу. Мимо безразлично проносятся две фуры, затем джип, ещё одна фура. Вдруг вижу, что джип остановился. Но далеко – метрах в ста пятидесяти. Для меня или нет? Подхожу. Бородатый китаец, больше смахивающий на экспедиционного геолога, указывает рукой на место рядом с собой – «Please!»

Знакомимся – китайца зовут Тянь Цзянь, он художник, возвращается в Пекин из путешествия по Тибету. Говорит по-английски. Отлично!

Едем быстро, мимо нас проносятся хребты Наньшаня и Амнэ-Мачина, замёрзшие горные речушки и буддийские святилища. Когда-то эти же пейзажи видел и Николай Михайлович Пржевальский. Но, конечно же, не из окна машины, а со спины лошади.

Остановились на обед. Тянь Цзянь угощает – варёная картошка и яйца, жареное мясо тибетского яка, пиво из Лхасы. Хоть посредством желудка прикоснусь к недосягаемому Тибету…

Уже в темноте подъезжаем к Синину. Прощаемся – Тянь Цзянь едет в Ланьчжоу, я иду в город. Покупаю еду в первом попавшемся магазине. Ставлю палатку в каких-то кустах. Ужин. 200 граммов водки – не пьянства ради, а для не заболеть морозной ночью. Новые строчки в походном дневнике. Пора спать. День заканчивается. Мой тринадцатый день в Китае.

19 декабря’ 2013 ( г. Синин, Китай)

ПОЕЗД В ЛХАСУ

В этот город я очень хотел попасть. Не скажу, что мечтал, но очень хотел. Во-первых, это легендарный город. Шамбала и источники святых вибраций, родина ариев и ещё Бог весть кого, дворец Потала и тибетские монахи. Во-вторых, высочайшее в мире горное плато, «крыша мира». И это – во-первых…

Но попасть в Лхасу сложнее, чем открыть визу Афганистана. Китайские власти слишком ревностно противодействуют проникновению иноземцев в Тибет. Так было всегда. 130 лет назад в Лхасу не пустили Николая Михайловича Пржевальского. Но тогда – сами тибетцы. Теперь иностранцев не пускают сюда китайцы.

Нужен пермит - дурацкая разрешительная бумажка, стоящая больших денег. Получить её можно, но для вольного путешественника это уже будет «неформат».

Если б лето – я поехал бы самой южной и интересной дорогой – вдоль северных склонов Гималайских гор. Но я припёрся в Китай зимой…

Первая попытка купить билет на самый высокогорный в мире поезд до Лхасы была в Голмуде. Услышал отказ – «У вас нет пермита». На следующий день пытаюсь купить билет до любой из станций южнее Голмуда. Снова отказывают – «Иностранцев без пермита не обилечиваем».

Выхожу на трассу и еду на юг автостопом. Но через 25 километров на первом же посту китайская полиция разворачивает меня обратно. Летом я не отступил бы и пошёл в обход постов. Но зимой это гораздо проблематичнее – на Тибетском нагорье сильные морозы и пылевые бури. Здоровье дороже…

Еду в Синин, и таки покупаю билет до Лхасы! Но радость оказалась преждевременной – в поезд меня не пускают…

Отказаться от Тибета? Поставить «крест» на Лхасе? Нет, надо идти до конца – ищущий да обрящет. Покупаю билет до Лхасы в Ланьчжоу. Пермит не требуют. В поезд пускают. Только бы проехать Голмуд, после него уже не высадят.

За окном проносятся кварталы двухмиллионного Ланьчжоу и несколько меньшего Синина, затем – скованное льдом альпийское озеро Куку-Нор. Проводница раздаёт бланки заявлений-расписок: «Я, имярек, добровольно согласился ехать на поезде Пекин – Лхаса, зная, что он идёт на высотах выше 3000 метров над уровнем моря. Я знаю, что больным (такими-то болезнями) нельзя находиться на этой высоте, и ничем не болею. Дата, подпись».

Наступает темнота. В вагоне людно. Едут китайцы и тибетцы. Последние сильно контрастируют с первыми – в многослойных цветастых одеждах, в пёстрых шапках и харизматичных шляпах. Пытаюсь спать. В 1.20 ночи приезжаем в Голмуд. Напрягаюсь, жду. Ничего не происходит. Через полчаса едем дальше. Ура, Тибет становится реальностью!

Просыпаюсь на рассвете. Поезд мягко мчится по пустынным просторам Тибетского нагорья. Яркое солнце и замёрзшие речки, стада пасущихся яков и длинношерстных овец. На щитах с названиями станций и полустанков указана и их высота над уровнем моря – 4850 метров, 4702, 4578… Первый тибетский городок Нагчу. Пржевальский сюда уже не дошёл. Посёлок Янгбаджан. 14.25 – самый высокогорный в мире поезд Пекин – Лхаса прибывает на конечную станцию. В этот город я очень хотел попасть…

23 декабря’ 2013, поезд Пекин – Лхаса (Китай)

Александр Волощук

Після Китаю Олександр Волощук вирішив не їхати до країн Південно-Східної Азії, адже нинішня мандрівка й без того надто затягнулась у часі:

- Вважаю, що Південна Осетія (в червні) і особливо Афганістан стали гідною заміною Лаосу і Камбоджі. З Монголії в Росію планую в’їхати 6 січня. Маршрут повернення має бути таким: Улан-Батор – Кяхта – Улан-Уде – Іркутськ – Красноярськ – Новосибірськ – Омськ – Павлодар – Караганда – Курган – Уфа – Самара – Атирау – Еліста – Ставрополь – Тирниауз – Харків – Чернігів.