«Навстречу солнцу». В географическом центре Азии

«Высокий Вал» заканчивает знакомить читателей со страницами будущей книги Александра Волощука «Навстречу солнцу», посвященной его путешествию 2008 года по Дальнему Востоку.

При содействии управления по делам прессы и информации Черниговской ОГА эта книга должна выйти в свет в нынешнем году.

Заключительный рассказ – о странствиях Александра по Хакасии и Тиве.

Хакасия. Страна чаатасов и шаманов

Утром 18 ноября, на 143-й день путешествия, я покидал Красноярск. Мой последующий путь пролегал не на запад, а на юг, поскольку решил посетить два субъекта Российской Федерации, в которых раньше никогда не был, – Хакасия и Тиву. От Красноярска до столицы Хакасии - городп Абакана – 400 километров. Первые 34 км преодолел на пригородной электричке до Дивногорска. Дальше решил ехать автостопом по федеральной трассе М 54, что через Абакан и Кизил идет до границы с Монголией.

Дивногорск – городок энергетиков, которые обслуживают Красноярскую ГЭС. Здесь построена большая дамба, которая превратила и без того широкий Енисей в огромное водохранилище. Позицию для автостопа избрал через несколько сотен метров за дамбой, рядом с придорожным кафе, в котором предварительно позавтракал. Машин в сторону Абакана ехало немного, но стоял недолго – лишь 20 минут. Остановился „УАЗ-буханка” со связистами, которые ехали из Красноярска через Абакан в Саяногорск.

Дорога шла по горной местности, иногда становясь „серпантином”, потом вышла на равнину и пошла почти параллельно Красноярскому водохранилищу. Населенных пунктов встречалось немного, почти все пространство до горизонта занимали равнины и леса. Ландшафт несколько изменился, когда машина въехала из Красноярского края в Хакасию. Первые впечатления от 19-го региона (номера хакасских машин – 19 RUS) были необычны: таинственные пейзажи заснеженных вычурных сопок и курганы с чаатасами – вертикально поставленными каменными глыбами, от которых незримо веяло духом тысячелетий. Вообще, Хакасия заслуживает того, чтобы сделать экскурс в ее историю.

Хакасия – республика в составе Российской Федерации, расположенная на юге Сибири в левобережной части бассейна Енисея. Площадь 61,9 тыс. кв. км (0,4 % территории РФ). Население 583 тыс. человек, плотность населения – 9,4 чел. на 1 кв. км.

Археологические исследования свидетельствуют о том, что первый человек появился на территории современной Хакасии 35-40 тысяч лет назад. Ученые выделили шесть раннескотоводческих культур, которые существовали в Хакаско-Минусинской степи со 2-и половины ІІІ тысячелетия до н.э. до середины І тысячелетия н.э. К тем древнейшим временам относятся самые давние чаатасы – могильщики. Обычно это высокие каменные стеллы (из пещаника или гранита) саблевидной формы, которые устанавливались над местом захоронения умерших. Лицевой является их узкая грань, на которую наносилась фантастическая личина: три глаза, ноздри, огромный рот, рога, большие уши и разнообразные отростки. Изображение переходит с лицевой грани на широкие боковые, а иногда и на заднюю. Кроме центральной личины нередко дополнительные, меньшего размера. Часто на стеллах изображали пасть хищника, иногда – быка. И много так называемых солярных знаков. Они бывают разных очертаний, но обычно этот круг, вписанный в квадрат, – своеобразная мандала, символ космоса. Этот знак в качестве официального символа помещен на флаге и гербе Хакасии. Наиболее интересно то, что чаатасы, которым не одна тысяча лет, и до сих пор стоят в хакасских степях и их можно свободно видеть из окна автомобиля.

Парадоксальная ситуация! Статуи острова Пасхи известны всему миру. А о хакаско-минусинских чаатасах (на других территориях планеты Земля подобные памятники не встречаются) знает очень ограниченное количество людей. Они же значительно древнее, чем скульптуры острова Пасха, более разнообразны композиционно и по содержанию, а также интереснее и богаче в художественном отношении.

Общее количество хакасов в Российской Федерации составляет 78,5 тыс. человек (из них 62,9 тыс. в Хакасии, 2,3 тыс. в Тиве, 5,2 тыс. в Красноярском крае). Современное название „хакасы” было принято в первые годы советской власти, хотя в этническом плане народа „хакасы” нет, как нет, например, и народа „дагестанцы”. Под „хакасами” понимают несколько групп сибирских татар (абаканских, ачинских, кузнецких), а также других мелких тюркских народов: качинцев, сагайцев, бельтыров, кизильцев и кобалов.

Религиозные представления хакасов являются достаточно сложной системой, для которой даже наука пока еще не придумала названия. Одни исследователи называют традиционную религию хакасов „ах чайан” (белая вера), считая ее разновидностью бурханизма, другие называют ее тенгриизмом, выделяя в пантеоне божеств Тенгри и считая, что религия древних тюрков была близкой к единобожию. Но в большинстве исследовательских трудов традиционные религиозные взгляды хакасов называют шаманизмом. После присоединения Хакасии к России начался процесс насильственной христианизации. Однако догматика православия осталась для хакасов непонятной и чужой, что в значительной мере способствовало сохранению традиционного мировосприятия.

Абакан

Проехав больше 200 километров по хакасским степям и объехав город-спутник Абакана – Черногорск, „уазик” со связистами и украинским путешественником еще засветло прибыл в столицу Хакасии. В первую очередь нужно было решить вопрос ночевки и потому, приобретя карту города, я сразу же пошел к наибольшему храму Абакана – Спасо-Преображенскому кафедральному собору.

Абакан – столица Республики Хакасия. Находится при впадении р.Абакан в Енисей. Возник в 1823 г. как село Усть-Абаканское. В 1925-1931 гг. назывался Хакаск, с 1931 г. – Абакан. Население 160 тыс. человек. Железнодорожный узел. Промышленность: легкая, пищевая, стройматериалов, завод по производству товарных железнодорожных вагонов. Педагогический институт, 3 театра, зоопарк.

В Спасо-Преображенском соборе посоветовали обратиться в епархию, которая расположена рядом. Там я получил благословение на ночевку при храме Святителей Московских (он находится на противоположном конце Абакана, неподалеку от железнодорожного вокзала). Добрался до него городским автобусом. Настоятель храма Святителей Московских отец Филарет оказался молодым священником, который прибыл на службу в Хакасию после нескольких лет послушания в знаменитом Валаамском монастыре. Вместе со своими помощниками Иваном и Сергеем он радостно принял меня, выделил отдельную комнату-келью, дал чистое белье. Договорились, что я остановлюсь при храме на две ночи, посвятив весь следующий день знакомству с городом.

Позавтракав утром в трапезной, отправился познавать Абакан. Гуляя по городу, подметил интересную особенность его топонимики: много улиц имеют названия числительных: Первая, Вторая, Третья и так далее вплоть до Сорок пятой. Абакан расположен в живописной, благодатной и теплой межгорной долине (говорят, что здесь даже вызревают арбузы и дыни). Город зеленый (конечно, в теплое время года), опрятный, много парков, бульваров и садов. Хакасский язык в городе услышать трудно, большинство его населения составляют россияне и ассимилированные сибирские татары.

В Абакане четыре православных храма и я осмотрел их все: кроме кафедрального Спасо-Преображенского собора и храма Святителей Московских еще есть Градо-Абаканский храм Константина и Елены и самый старый в городе Свято-Никольский собор. Очень хотел посетить краеведческий музей, особенно хотел увидеть экспозицию каменных глыб и стелл из древних чаатасов, но уже третий месяц музей находился на реставрации, работали лишь две локальных выставки. Правда, часть экспозиции – целая аллея стелл и плит с древними рисунками – выставленная на улице, перед входом в музей. А в музейном магазине-киоске приобрел за 700 рублей хакасский шаманский бубен, о чем еще в Чернигове меня просили друзья из Центра культурных традиций „Этнос”.

Вечер провел в храме Святителей Московских, рассказывая отцу Филарету и другим священникам и труженикам храма о своих путешествиях, о личных впечатлениях от посещения храмов и монастырей в разных регионах России, Украины, Грузии, Литвы. Узнав, что после Абакана я намереваюсь посетить Тиву, меня наперебой стали предупреждать о возможной опасности и даже отговаривать от поездки в соседнюю с Хакасией республику.

- Тувинцы не любят россиян и вообще славян. Это очень неадекватный народ: пьянство, наркомания, драки и поножовщина для них – в порядке вещей. Ночью по улицам Кизила лучше не ходить, потому что местная милиция пополуночи самоустраняется, а население, не имея работы, промышляет наркотиками и разбоем, носит при себе ножи. Поэтому будь осторожен, а лучше вообще туда не езди.

Уже не первый раз я слышал подобные „отзывы” о Тиве и тувинцах: в Иркутской области, в Красноярске и вот теперь в Абакане. Но у меня личное правило – решать все самому. И если наметил побывать в Тиве, значит так потому и быть. Но на пути к Кизилу очень хотел увидеть старинный и славный город Минусинск, до которого от Абакана всего 25 километров.

Минусинск

20 ноября попрощался с отцом Филаретом и, комбинируя железную дорогу с трассой, за полтора часа добрался до Минусинска.

Минусинск – город на юге Красноярского края, районный центр. Основанный в 1739 году. Население 70 тыс. человек. Один из самых древних городов Сибири. Удаленный от центров цивилизации, Минусинск в ХІХ – в начале ХХ века был местом поселения политических ссыльных. Здесь жили декабристы, народники, социал-демократы. Современный Минусинск имеет два центра: старый (несколько десятков домов ХІХ-начала ХХ веков) и новый (современные многоэтажки). Связывает их между собой главная улица города – Абаканская. Главные достопримечательности – Спасский собор (1803 г.) и краеведческий музей имени Николая Мартьянова.

Первое, что я сделал в Минусинске, это встретился с настоятелем Спасского собора отцом Михаилом и попросил его благословения на остановку и ночевку при храме. Узнав, что я путешественник, да еще и из Украины, он весьма обрадовался. Выяснилось, что отец Михаил тоже украинец, из Ужгорода. Он распорядился, чтобы меня поселили в одной из служебных комнат в подвальном помешении собора. Я получил в свое распоряжение теплую келью с кроватью, диваном, столом, стулом, холодильником и этажеркой старинной работы. Правда, затянутые морозными узорами окна пропускали мало солнца, но было электрическое освещение. Обустроившись и позавтракав в трапезной, зашел в Спасский собор.

Спасский собор – один из самых известных храмов Сибири. И не только потому, что он один из самых старых (заложен в 1803 году, освящен в 1814 г.). Собор внутри очень красивый, утонченно расписан и украшен, имеет уникальный иконостас. По легенде, именно в этом храме Ленин венчался из Крупской, находясь на ссылке в Шушенском. В действительности это не так, но данная легенда спасла храм от разрушения во времена большого безбожництва и гонений на церковь. Правда, в 1933 году большевики превратили собор в зерновой склад, утопив в Енисее иконы и колокола. Но в 1945 г. Спасский собор был возвращен православному обществу и с того времени больше не закрывался.

Чрезвычайно интересным и познавательным было посещение Минусинского краеведческого музея. Его экспозиция одна из наилучших в Сибири, состоит из более чем 140 тысяч экспонатов. Учредил музей в 1877 г. известный сибирский географ, исследователь и краевед Николай Мартьянов. Уникальными являются материалы, представленные в разделах, посвященных истории освоения Минусинской котловины предшественниками ее коренных обитателей, а также экспонаты, которые рассказывают о колонизации Хакасии русскими первопроходцами. Настоящим же сокровищем музея является археолого-этнографическая коллекция: статуи, могильные стеллы из чаатасов, руны, тамги, старинное оружие и орудия труда. Определенная часть экспозиции посвящена украинскому населению районов Южного Енисея.

Официально украинцев в девяти южных районах Красноярского края проживает 1,8 % от всего населения. Украинцы появились здесь в 1880-1890-х годах, селились они преимущественно в степных и лесостепных районах. Жили, как правило, в одних селах с русскими старожилами, реже учреждали отдельные поселения. На новом месте украинцы строили сначала привычные для себя дома-мазанки из глины с соломенной или крышей из камыша. Их хозяйства отличались от сибирских более свободным планированием и отсутствием глухих изгородей, которые заменяли легкие плетни.

В одном из залов музея, экспозиция которого посвящена событиям начала ХХ века, мое внимание привлекло фото могильной плиты со старого городского кладбища. На плите была такая надпись: „Василий Иванович Хвост. Член партии эсеров, депутат II Государственной Думы от Черниговской губернии. Скончался в ссылке в октябре 1912 года”. Конечно, меня как историка очень заинтересовала могила этого человека, и я решил ее отыскать. Но сначала попробовал узнать какие-то подробности о его биографии у сотрудников музея. К сожалению, никто из них о Василии Хвосте ничего подробного сообщить не мог. Но как найти его могилу, подсказали.

- На старом кладбище увидите остатки сожженной церкви, по правую руку от нее и немного дальше будет могила основателя музея Николая Мартьянова, а за ней и немного в сторону найдете и могилу Хвоста.

Крестьянский депутат Василий Хвост

Я отправился по указанным координатам и нашел то, что искал, – стройный скромный обелиск из желтого камня. Кем был Василий Хвост, как очутился в Сибири и как умер, я тогда еще не знал. Но решил по возвращении домой обязательно узнать о нем. В середине января 2009 года, через месяц после возвращения в Чернигов, в отделе краеведения областной библиотеки им. В. Короленко я таки разыскал сведения о Василии Ивановиче Хвосте.

Он родился в 1879 г. в селе Большая Кошеливка Нежинского уезда в крестьянской семье казацкого происхождения. Закончил сельскую школу, в армии служил штабным писарем. После возвращения в родное село его избрали, невзирая на молодость, волостным старшиной. Василий Хвост был честным, прямодушным и отважным человеком, от природы наделенным задатками лидера, острым умом, талантом организатора, что обусловило его авторитет у односельчан. Не случайно именно его они направили ходоком в І Государственную думу и избрали в ІІ Госдуму.

Активная, насыщенная борьбой не только за права крестьянства, но и всего украинского народа, деятельность в думе стала наивысшим жизненным всплеском молодого посла. Из 10 представителей крестьянства в думе его личность была, очевидно, наиболее интересной.„Молодой, кобычковатий, с русой кудрявой головой, в вышитой рубашке с красной лентой и широким красным поясом, он, невзирая на своих 26 лет, производит впечатление 20-летнего парня” – так писал о нем один из современников В.Писнячевский. Особенностью взглядов Василия Хвоста было органическое сочетание постулатов эсеровской идеологии с борьбой за украинское дело. Он стал одним из основателей во Второй Государственной думе фракции „Украинское трудовое общество”. Защита интересов крестьянских масс, радикальные выступления и значительная активность в думе делали Василия Хвоста крайне опасным для власти.

Осенью 1907 г. его арестовали. Инкриминировали организацию „большой разбойной ватаги” (?!) и „укрывательство" какого-то „значительного” террориста. Василия Хвоста считал своим личным врагом черниговский губернатор Н.Родионов. Полтора года Хвост провел в Черниговской тюрьме, закованный в кандалы. Потом повезли его на ссылку в Сибирь. В Красноярске подержали в местной тюрьме, а затем отправили на ссылку в село Енисей Рыбной губернии, за 360 верст от ближайшего города. Там Василий Иванович понемногу обустраивал свою жизнь, вел живую переписку. Просил И.Шрага выслать украинские книги, в частности „Историю Украины”, трогательно добавляя: „Пришлите мне, потому что у меня нет, а нужно же очень”. Судьба отпустила В. И. Хвосту возраст Христа – он умер 11 октября 1912 г. в Минусинске. Причины и обстоятельства смерти его друзьями в Украине не были выяснены.

Следовательно, Василий Иванович Хвост был выразителем и защитником интересов украинского крестьянства. Ему, черниговскому послу в Петербурге, не довелось дожить до революции 1917 года, он остался фигурой предреволюционной поры. Его короткая жизнь словно бы осветила другой путь к желанной воле и земле, показала альтернативу, которая так и осталась нереализованной.

. . . Вряд ли кто-то из родственников или потомков Василия Хвоста наведывался в далекий Минусинск на его могилу. И вот я, черниговский журналист, стоял у места упокоения своего славного земляка почти через сто лет после его смерти. И это, по-видимому, было самым главным итогом моего посещения сибирского города Минусинска.

Республика Тива. Кизил

21 ноября. Михайлов день и 146-й день путешествия. Утром зашел в кабинет к настоятелю Спасского собора отцу Михаилу и поздравил его с днем ангела.

 - Благодарю, сынок. Ты уже собрался ехать дальше? - Да. Теперь – в Кизил.  - Подожди немножко. Хочу оказать небольшую материальную поддержку твоей экспедиции.

С этими словами отец Михаил отворил сейф, взял пачку денег и протянул мне. В ней было 1000 рублей – 100 банкнот по 10 рублей каждая (скорее всего, это были пожертвования прихожан на храм). Поблагодарив, я попрощался с украинским священником Минусинска, забрал рюкзак и двинулся на выход из города. Был значительный утренний мороз. Через полчаса присел отдохнуть на автобусной остановке и заинтересовал собой мужчину, который стоял рядом со мной.

- Автостопом по России? На Камчатке был? И даже на Командорах! Ну молодец! Я тебе от души завидую.

Через несколько минут к остановке подъехал „джип” и забрал моего случайного собеседника. Но через минуту машина вернулась.

- Садись, путешественник. Довезем до кизильской трассы.

Сэкономив таким образом добрых 40 минут (3 км пешком), я очутился на федеральной трассе М54. Но прежде чем избрать позицию, сфотографировался около въездной стеллы. Вышло символично: моя фигура в пуховике при температуре приблизительно минус 25 градусов на фоне надписи „Минусинск”. . .

На двух машинах на протяжении короткого отрезка времени доехал от Минусинска до поворота на Шушенское (45 км). Там поток автомобилей на трассе стал значительно меньшим, но долго стоять не пришлось – вскоре остановился „КамАЗ” с тувинскими номерами (17 RUS). Он ехал именно туда, куда и я – в Кизил.

Чем дальше продвигался на юг (а точнее сказать, к географическому центру Азии), тем заметнее становилась зима. Слой снега вдоль дороги был не меньше метра, мороз сковал все реки и ручьи, ветви почерневших деревьев покрывала причудливая изморозь. Начались перевалы и горные „серпантины”. Хребты Западного Саяна, по которым проходит граница между Красноярским краем и Тивой, выступали вычурными саблевидными пиками. На вершине Буйбинского перевала водитель остановил машину.

- На этом месте погиб Александр Лебедь. . .

Я вышел из „КамАЗа” и подошел к занесенной снегом деревянной часовне и скорбному камню. В 2002 году, зацепившись за проводы ЛЭП, разбылся в катастрофе вертолет, на борту которого находился губернатор Красноярского края Александр Лебедь. Легендарный человек, принципиальный и неуклонный, военный и политик, он сделал очень много, чтобы прекратить массовое истребление людей во время локальных войн в Приднестровье и Чечне. Александр Лебедь мог бы еще много полезного сделать для России, но никто не знает, где и кого из нас караулит смерть. . .

Вот и Тива. С вершины перевала открылся вид вниз на огромную долину, покрытую туманом, из-за чего она напоминала скорее большое озеро. Здравствуй, „страшная” Тива! Как примешь путешественника из Украины?

По „серпантину” машина долго ползла из гор в долину. Постепенно стемнело и уже в темноте приехали в Кизил. Водитель подвез прямо к воротам единственного в городе православного храма – Свято-Троицкой церкви. Одновременно со мной в храм на белом минивене подъехал и его настоятель – отец Вячеслав. Он не возражал, чтобы я остановился на храмном дворе. А значит, ходить по ночным улицам Кизила, где вроде бы живут „злые” и „плохие” тувинцы, я уже не буду.

Кизил – город на слиянии Большого и Малого Енисея (Улуг-Хема и Бой-Хема), столица Республики Тива. Основан в 1914 году, до 1918 г. имел название Белоцарск, в 1918-1926 гг. – Хем-Белдир. В 1921-1944 гг. – столица Тувинской Народной Республики. Географический центр Азии. Население 102 тыс. человек. Буддийские храмы. В связи с молодостью города старинных сооружений в нем нет. Через Кизил проходят автомобильные трассы М 54 (федеральная) и А 162 (регионального значения). Предприятия пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, производство стройматериалов. Вблизи Кизила добывается каменный уголь. Педагогический институт, театр.

Согласно законам науки автостопа, путешественник должен придерживаться правил и обычаев тех мест, где он останавливается. Если убежище найдено при православном храме, то нужно побывать хотя бы на одном богослужении. Поэтому на следующий день я отстоял утреннюю службу и осмотрел Свяыто-Троицкую церковь. Она новая и продолжает строиться (длилась внешняя отделка), в храме установлен временный иконостас, пока мастера одного из подмосковных городов не сделают постоянный – большой и современный. В иконной лавке при церкви кроме предметов культа продаются также сладости для детей. Затем отправился „исследовать” Кизил. На улице стоял сухой сибирский мороз, было лишь минус 13 градусов.

Кизил, как и вся Тива вообще, интересен своей буддийской сущностью. А история республики вообще уникальна. По одной из версий (правда, я не получил подтверждения ее научной достоверности), тувинцы – монгольское племя, которое в ХІІІ веке по какой-то причине впало в немилость Чингизхана и тот приказал выселить этот народ на околицы Монгольской империи, объявив всех тувинцев прокаженными. Так это или нет – неизвестно, но до сих пор взаимоотношения тувинцев и монголов хорошими назвать трудно. Граница Тивф с Монголией (а это приблизительно 700 км) на многих участках практически не охраняется, и тувинцы зачастую наведываются на территорию соседнего государства, чтобы побраконьерить или украсть у монголов скот. Интересно и то, что службу в пограничных войсках здесь проходят исключительно те, кто призван в армию на территории Тивы.

Географический центр Азии

Вообще Тива была второй (после СССР) социалистической страной мира; народная республика Танну-Тува была провозглашена в 1921 г. на территории Урянхайского края и хранила независимость на протяжении 23 лет. С 1926 г. называлась Тувинской Народной Республикой (ТНР). В состав Советского Союза вошла 11 октября 1944 г. как автономная область, ровно через 17 лет преобразована в Тувинскую АРСР. Население современной Тивы составляет 310 тысяч чел., что равняется населению Чернигова. Правда, плотность населения достаточно мала – 1,8 человека на 1 кв. км (значительную часть территории занимают горы).

Климат республики резко континентальный, что предопределено географическим положением – как ни как, а центр континента. Во времена СССР в республике проживали много россиян, но после национальных потрясений в России в начале 1990-х, которые не обошли и Тиву, значительная их часть выехала. Это отразилось на экономическом положении региона. Сегодняшняя экономика Тивы – это кочевое скотоводство и пушной промысел, а также добыча угля. Местное население зарабатывает на жизнь контрабандой конопли, многие и сам употребляет эту „продукцию”. Органы власти пытаются бороться с наркоманией, но пока что напрасно. Самым известным тувинцем на сегодня является Сергей Шойгу – руководитель русского Министерства чрезвычайных ситуаций. В его честь называют колхозы и совхозы, которые в Тиве еще сохранились „реликтом” прошедших времен.

Центральная площадь Кизила является центром политической, общественной и религиозной жизни города. На ней сосредоточены Дом правительства Тивы, Национальный театр, буддийское святилище. Немного дальше – Центр шаманизма, главный буддистский храм города, педагогический институт, стадион. На левом берегу Большого Енисея находится главная достопримечательность Кизила – монумент-обелиск „Географический центр Азии”. На другом, правом берегу, на склоне сопки четко проглядывались несколькометровой величины буддистские символы-иероглифы, выложенные из камней.

Осмотреть местные музеи не повезло: краеведческий находился в процессе ремонта, а музей политических репрессий в тот день не работал. Найдя интернет-кафе и отписавшись в редакцию „Сиверщины” и на сайт „Высокого Вала”, вернулся на двор Свято-Троицкого храма. Какуй-то вражды или несимпатии к себе со стороны тувинцев за целый день так и не почувствовал. Как не увидел в городе и ни одного человека со славянскими чертами лица. . .

На следующий день должен был покидать Кизил, планируя добраться до Абакана другой дорогой –через Ак-Довурак и Абазу. Она была интересна для меня новыми горными перевалами и территорией Западной Тивы, которой я еще не видел. Однако отец Вячеслав стал меня отговаривать от подобного варианта продолжения путешествия, оперируя такими аргументами:

- За день ты никак не доедешь до Абакана, придется ночевать на улице, потому что в тех краях нет ни ни одного русского поселения, ни одного православного храма. Не думаю, что кто-то из тувинцев пригласит к себе на ночь. В Кизиле еще есть цивилизация, поэтому ты не почувствовал на себе „национальные черты характера” тувинцев. А на западе республики нет ни цивилизации, ни власти. Поэтому я не советую рисковать и ехать через Ак-Довурак. Возвращайся в Абакан той же дорогой, что и приехал.

Слова священника были настолько убедительными, что я задумался. Некоторое время раздумывал, как же развязать этот „гордиев узел”, и в конечном итоге решил бросить жребий. Бросил. Он показал, что покидать Тиву нужно по знакомой дороге – „федералке” М54.

Кизил - Абакан

Получив от отца Вячеслава благословение на последующую дорогу и 500 рублей, пешком вышел из Кизила. Непрестанно шагать с рюкзаком за плечами трудно, через каждых полчаса желательно делать 10-минутный отдых. Сделал привал около очередного буддистского святилища, а затем пошел далее по трассе, подыскивая удобную позицию. Когда отмерял ногами три километра и уже был готов опять становиться на отдых, остановились „Жигули” с двумя братьями-россиянами, которые ехали на охоту. В процессе общения с ними я расширил собственные знания (хотя и субъективные) о современной Тиве.

- В нашей республике процветает коррупция, все продается и все покупается. В основной массе тувинцы-чиновники лентяи, которые почти ничего не делают, а только ожидают дотаций из „центра”. На 93 % Тива финансируется из федерального бюджета, свое здесь лишь уголь и немножко урана. . .

Доехав с братьями до тувинского села Шивилиг, дошел до ближайшего поста ДПС. Там меня пытались подсадить в какую-то из машин, которые ехали в сторону Абакана, но никто из водителей не хотел брать пассажира. Мол, „а откуда я знаю, что у него в рюкзаке? Может, бомба, а может, наркотики. . . ” Выйдя за Шивилиг, стал перед началом затяжного подъема. За полтора часа мимо меня проехал не больше десятка машин, из которых две остановились, но водители оказались „таксистами” и я остался на позиции. Пока наконец остановился „эвакуатор”.

- Могу довезти тебя только до перевала, потому что нужно забрать оттуда аварийную машину.  - Ладно.

На вершине перевала находилось небольшое кафе для водителей, от него вертикально к небу поднимался столбик бело-серого дыма. Внутри было уютно и тепло, я отобедал тувинскими пирожками с картофелем и чаем. В 14.45 двинулся дальше. Доеду ли сегодня до Абакана?

Отойдя на пару километров от кафе, стал на самой границе Тивы с Красноярским краем, как раз около соответствующего бетонного монумента. Позиция была не только удобной, но и чрезвычайно красивой: вокруг, до края горизонта были только горы, горы и горы. Отказав еще одному „таксисту”, я наконец остановил нужную машину – легковую „Тойоту”, что ехала в Абакан. В салоне сидели двое мужчин и женщина, как вскоре понял, они были баптистами. Водитель Анатолий сказал, что всегда рад подвезти незнакомого человека.

- Люди должны помогать друг другу. На добре и взаимопонимании держится этот мир.

Анатолий и другие его пассажиры с интересом расспрашивали о моих путешествиях, а когда остановились около одного из придорожных кафе, угостили шашлыком. „Тойота” довезла меня прямо до железнодорожного вокзала в Абакане. Чтобы не возвращаться через Красноярск, решил ехать дальше на восток по железной дорогой через Кузбасс до  Новосибирска (автостопом там не проедешь, потому что из Хакасии в Кемеровскую область не ведет ни одна автодорога). До нужногоу мне поезда „Абакан – Новокузнецк” оставалось больше трех часов, и, чтобы не коротать время на вокзале, я пошел в храм Святителей Московских. Отец Филарет встретил как старого знакомого:

- Ну что, как тебе Тива, как тувинцы? Заходи ко мне в келью, там где-то вермут в бутылке остался с Михайлового дня.

Полтора часов дружественного общения и – опять на вокзал. До свидания, Абакан!